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磕長頭的年輕男女來自安多阿壩，在他們的對面是日夜持槍的軍人。

眾遊客蜂起拍攝磕長頭的藏人，而不遠處的房頂上，站著持槍的軍人

布達拉宮前的石板不時翻新。

九龍壁與紅燈籠後的布達拉宮。

（圖片拍攝於2010年10-11月。拍攝者唯色。）



回到拉薩之目睹現狀

文/唯色

10月初，我從北京回到拉薩看望家人，住了一月有餘。這期間，耳聞目睹拉薩的局勢隨著一系列敏感日、敏感週、敏感月的降臨而不斷地發生著或顯著、或微妙的變化。這種變化甚至可以從街頭巷尾發現得到。比如說，我剛回拉薩的頭幾天，似乎一切有所轉機，因為連雪新村路口長達兩年的崗哨都撤了，雖然深夜環繞帕廓一圈時，見到或背靠背站崗、或持槍巡視的軍人約六十多個，從策墨林路走到青年路口遇到巡視軍人約三十多個，但比起3月間到處見到的無數武裝軍人，實在是少了許多。

然而很快，拉薩的氣氛復又變得緊張起來。雪新村路口的崗哨重又恢復不說，宗角魯康的外圍也布滿了軍警，更別提帕廓一帶、嘎瑪袞桑等藏人聚居區了，用拉薩人的話來說，那裡是巴格達。大概有一週，每天太陽剛升起，幾架軍用直升飛機便在拉薩的上空飛來飛去，那簡直就是超低空飛行，我甚至可以從二樓的窗外看見直升飛機轟鳴著緩緩掠過。我們都知道，這是在威懾。而啟動這麼大的動作來威懾的恐怕不是少數人，顯然是衝著「非我族類」的整整一個民族。

有一天下午，我和王力雄從魯固北巷的巷口進入帕廓，又沿策墨林路、北京東路、魯康而行，處處盡見站崗、巡邏的軍警，以及特警、公安、保安、便衣等等，粗粗估計，大概在數千人以上。當我們路過八廓街派出所時，從外往裡看，幾十個年輕的武警士兵排成兩列縱隊，正在訓練拳擊、格鬥，殺聲震天，而他們的頭上掛著鮮紅的標語：「軍民團結，和諧共建」，相當諷刺。當其時，有許多遊客駐足觀看，其中一些是滿面驚訝的西方遊客。王力雄說，西方遊客目睹這場景，一定會認為西藏是個殖民地。但中共現在自視強大，根本就無所謂掩飾不掩飾。

當然，布達拉宮以西倒是一種截然不同的風景，那裡被拉薩人戲謔為「漢區」，飯館火熱，菜肴飄香，類似德吉路與天海路都是拉薩有名的美食街，即便事實上拉薩物價與北京物價幾乎一樣高低，而這裡卻是公款吃喝嚇人的腐敗街，一到吃飯時間，一條街上就像車展似的名車薈萃。更為鋪張的腐敗則是隱秘的，據悉目前經常聚集地方、軍隊官員的飯館，其中一個是挨著拉薩飯店的「湘鄂情」，99%公款消費，服務員甚至聲稱了解有名有姓的高官們的口味，可以為之配菜，動輒一桌就是數千元、萬元以上。

在拉薩那些充滿莫測的日子裡，難忘的是當夜幕降臨去轉孜廓。白日裡信徒們所供奉的桑還散發著餘味，那是信仰的芬芳，令人心曠神怡。只可惜偌大的魯康已被改造得猶如漢地公園，湖面上早已沒有了重重疊疊的經幡垂掛下來，卻有刻著九條飛龍的影壁立於正門，充滿漢文化的建築之風。

望著無論從任何一個角度看去都無比美麗的布達拉宮，卻是在被污名化為「最反動、最黑暗、最殘酷、最野蠻」的「舊西藏」修築起來的，而自詡「最先進」的中共統治西藏51年，並沒有建起任何一座可以與布達拉宮媲美的建築，反而愈發地弄巧成拙，如在模仿天安門廣場的布達拉宮廣場，今年又多了兩條純屬多餘的地下通道十分豪華。而布達拉宮前面的轉經路，才鋪了不過幾年的石板東凸西翹，又給了官商們大興土木的良機。任其趁機分錢吧，扼腕心疼的是，面向布達拉宮的數塊粗石板，被無數信徒磕長頭磕得平整發亮，應該留存下來或者及時留影，卻已經被當作廢石板挖走、不見。

2010/11/17，北京

（本文為RFA自由亞洲藏語專題節目，轉載請注明。）